?

Log in

No account? Create an account
Если вы являетесь обладателем загородного дома, ну или по крайне мере собираетесь им стать, не исключено что рано или поздно у вас возникнет вопрос насущный по благоустройству вашей канализационной системы. Сегодня мы рассмотрим виды канализации и разберемся что же каждый вид представляет из себя:
1)​ Выгребные ямы. Одним из самых распространенных и облагороженных видов данного типа является люфт — клозет, в данном варианте сам туалет находится в помещении, а выгребная яма выкапывается на улице. Для того, что бы исключить какой — либо запах дно и стенки ямы бетонируются и делается отвод воздуха через подобие фанового стояка. Плюсы данной системы в том, что сам туалет располагается в теплом помещении. К минусам можно отнести периодическую откачку ассенизатором, да и тот факт, что герметизация рано или поздно нарушится, приведет к появлению запаха в доме и на улице. Здесь вы можете более подробно прочитать об организации выгребных ям.
2)​ Биотуалеты. Являются самым компактным, универсальным и наиболее простым в исполнении видом канализации. Наличие вентиляции такие установки не требуют, но в данном исполнении может появится запах. Для полного исключения запаха на биотуалеты можно установить электровентилятор. В этом случае понадобится смонтировать вентиляционную трубу. Прелесть данных установок заключается в том, что выполнены они в одном корпусе и не требуют монтажа отводящей трубы. Для переработки канализационных стоков необходимо будет приобретать для использования специальные химические реактивы и биоактиваторы, данный факт, конечно, отнести к минусам нельзя, тут уж каждый для себя решит, готов ли он раз в месяц тратить часть своего бюджета на наполнитель для туалета. Главным минусом является тот факт, что данные системы используются только как временный туалет для пользования до 3-х человек, ведь с появлением в вашем доме полноценных водоразборных точек данная система отходит на задний план. По ссылке можно более подробно прочитать про все виды биотуалетов, ознакомиться с популярными моделями.

3)​ Накопительные септики. По своей сути являются старшими братьями выгребных ям. В отличии от выгребных ям являются полностью герметичными. Накопительные септики бывают разного исполнения: бетонные, железные, стеклопластиковые и полиэтиленоые. Железные и Бетонные септики не очень удобны в монтаже, так как являются тяжелыми и очень громоздкими конструкциями. В свою очередь стеклопластик и полиэтилен являются более легкими и долговечными материалами и соответственно септики изготовленные из них менее подвергаются воздействию внешней среды, что в разы увеличивает срок эксплуатации. Главным плюсом является то, что по сравнению с выгребными ямами являются цельными, полностью герметичными сооружениями. К минусам относится необходимость откачки илососом и присутствие запаха вблизи септика. Более подробное описание накопительных емкостей для канализации.
4)​ Переливной септик. Система канализаций, которая состоит из 2-3 отдельно закопанных емкостей либо колодцев, соединенных между собой переливной трубой. Скажем сразу, что для монтажа переливных септиков вам потребуется достаточно места на объекте, поэтому если у вы испытываете нехватку м3 вашего участка, то данный вариант не для вас. Да и сам процесс монтажа сложный и очень трудоемкий. Неотъемлемыми плюсом является тот факт, что из конечной емкости или колодца воду можно фильтровать в грунт, за счет того что в первичных камерах задерживаются и оседают все тяжелые взвеси. Минусы: сложность монтажа, в случаях высоких грунтовых вод фильтрация не возможна, что приведет к периодическому вывозу ассенизатора. Здесь вы сможете ознакомиться с переливными септиками более подробно.

5)​ Станции глубокой биологической очистки. Автономная канализация является идеальным решением для канализации, сочетающим в себе высокую степень очистки, легкость монтажа и простоту эксплуатации. Главными минусами является то, что станции ГБО напрямую зависят от электричества и долговременные отключения от него попросту ограничат вас в ее использовании. Плюсы: главный плюс перед вышеперечисленными системами это конечно же степень очистки хоз — быт стоков, которая составляет 98% и абсолютно не доступна каким — либо другим системам канализации; так же данную установку можно монтировать в любых грунтах. Смотрите подробное описание монтажа станции очистки.
Перед работами по обустройству выгребной ямы в загородном доме следует определиться с типом необходимой локальной канализации. Если вам позволяет ваш бюджет, то необходимо задуматься о приобретении готовой канализационной системы состоящей из некоторого количества отделений обладающих собственной системой биопереработки и переливов и очистки отходов, например, станция очистки СлавАква (не стоит её путать с обычным переливным септиком). Стоит также учесть стоимость данных работ и оборудования, а это порядка 100 тысяч вечно деревянных. Цена зависит от сложности производимых работ, но в любом случае далеко не каждый может себе позволить такую автономную канализацию. Как вариант соорудите локальную канализацию самостоятельно. Хотя это занятие довольно трудоемкое и затратное. Самым простым и экономным вариантом является обустройство выгребной ямы собственными усилиями.

Выгребная яма – это колодец, который выкапывается в земле, в него по канализационным трубам стекают отходы человеческой жизнедеятельности. С течением времени такой яме в результате заполнения потребуется откачка. Для этих целей служит специальная ассенизационная машина, осуществляющая откачку содержимого выгребной ямы. Чтобы пользоваться услугами ассенизационной машины приходилось как можно реже, потребуется сделать выгребную яму как можно большего объема.

Рассчитать данный показатель не составит особого труда. Среднесуточная норма потребления воды для одного жителя дома в среднем составляет 150-200 литров. Для семьи из 3 человек на 15 календарных дней будет достаточно объема выгребной ямы в 6750 литров или 6,75 м3. Вот мы и определили минимально допустимый объем выгребной ямы, но правда не учитывали влияние грунтовых, талых и дождевых вод.

Всегда существует риск отравления почв продуктами жизнедеятельности человека. Поэтому необходимо сделать выгребную яму герметичной, чтобы не допустить всасывание содержимого выгребной ямы в почву. Если такой возможности нет, соорудить яму необходимо вдали от дома на расстоянии не менее 40 м. При этом нужно обеспечить беспрепятственный доступ к выгребной яме ассенизационной машины.

Далее рассмотрим пример сооружения выгребной ямы объемом 7 м3 со стенами из кирпича. Для выгребной ямы понадобятся: около 1500 штук кирпича, цементнопесчаная смесь из расчета 1м3 для обустройства крышки и дна и 1м3 для кирпичной кладки. Необходимый инструментарий: мастерок каменщика, лопата обыкновенная, трамбовка или бревно, имеющее плоское основание и диаметр порядка 10 см.

Порядок работ:

1) Выкапываем яму глубиной 2,8 м и диаметром 2,5 м.

2) Осуществляем прокопку канавы под канализационную трубу. Необходимо соблюсти уклон 1 см на 1 м погонный канавы. Больший уклон не рекомендуется делать, так как нарушится естественный режим омывания стенок канализационной трубы. Маленький уклон также не стоит делать, так как будет постоянно образовываться застой воды, что в зимнее время может спровоцировать замерзание канализационной трубы. При этом важно чтобы глубина канавы оставалась не меньше глубины промерзания (на выходе из дома это 1 м далее все должно соответствовать требуемому уклону).

3) Производим укладку канализационной трубы. Ее диаметр должен составлять 110 мм. При размерах ямы указанных выше полезный объем данной трубы составит 7 м3, что нам и требуется. При соблюдении всех условий труба не будет нуждаться в дополнительном утеплении.

4) Засыпаем дно получившейся выгребной ямы. Если вы планируете обеспечить яму герметичностью, то нужно воспользоваться глиной. При отсутствии глины допускается использование песка, но предпочтительней вариант с глиной. На заранее подготовленном основании возводим из кирпича подпорную кольцевую стенку. Пространство между внутренней стороной ямы и внешней стороной кирпича следует засыпать выбранным герметичным материалом (глина или песок). Затем герметичный материал утрамбовывается трамбовкой.

5) Осуществляем постройку стены ряд за рядом вплоть до края ямы. При этом нужно обязательно обойти вводную трубу, которая находится на пути строительства.

6) Во избежание попадания талых вод вовнутрь выгребной ямы необходимо поднять стену над уровнем земли приблизительно на 0,5 м.

7) Производим бетонирование дна ямы и ее верха. Заливается раствор непосредственно на дно ямы, также следует использовать обломки кирпичей для заполнения объема. Для верхней части изготавливаем деревянный щит, прокладываем рубероид, делаем по периметру опалубку (для этого пригодятся кирпичи), укладываем арматуру и заливаем раствор. Не забудьте оставить отверстие для люка.

8) Опалубку следует убрать после полного застывания раствора. После этого всю конструкцию засыпают землей. Затем нужно соорудить люк для проделанного заранее отверстия в выгребной яме.

Теперь выгребная яма полностью готова к эксплуатации. От вас требуется только вовремя вызывать ассенизационную машину для очищения ямы от ее содержимого.
Существует следующие варианты организации системы водоотведения. В данном случае все решается в индивидуальном порядке хозяевами. Естественно, оборудовать яму проще и дешевле, хотя данная экономия подразумевает уступки в комфортности обслуживания.

Если рассматривать требования СНиПа, то накопитель не может располагаться ближе пяти метров от стены дома, двух метров от границы участка (забора) и тридцати метров от колодца. А если учитывать розу ветров и характеристики участка,так как яма должна обустраиваться в наиболее бесполезном углу, то расстояние до нее может достигать 50 метров. Также не стоит упускать из внимания и тот факт, что водоснабжение и канализация не должны быть ближе трех метров друг к другу.


Возможны 2 варианта использования выгреба - это установка сверху деревянного туалета или прокладка трубопровода из дома в сливную яму.

1) Как сделать сливную яму собственными силами.
Порядок проведения работ и рекомендации от рытья котлована до утрамбовывания глиняного замка вокруг выгреба.

2) Как сделать трассу от дома до выгребной ямы.
Если учесть средние показатели уклона для бытовой канализации, то на каждый метр необходимо углубление в три сантиметра. Труба, входящая в яму, при большом метраже трассы должна располагаться на глубине 1,5 м. В данном случае потребуются большие объемы земляных работ или же подъем сантехнических приборов внутри помещения. Объем выгребной ямы вычисляется так: на каждого постоянно проживающего в доме человека требуется не менее 0,5 куб. метра. Услуги ассенизатора будут требоваться один раз в месяц, в зависимости от использования воды.

Подытожим: несмотря на кажущуюся экономическую привлекательность, значительно удобнее использовать для слива канализационную станцию, которая хоть и более дорогостоящая на начальном этапе и энергозависимая, но занимает меньше места и не требует вызова ассенизационной машины. Требования к её размещению более мягкие. Достаточно производительное устройство очистки требует для своего размещения не более 1 кв. метра. Вода после очистки может сливаться непосредственно на участок. Грядки могут разместиться прямо над дренажным полем, а как следствие, постоянно будут обеспечиваться притоком воды, прошедшей рекультивацию. Сухие осадки выбираются не чаще одного раза в год и являются великолепным удобрением огорода.
Если вы среди всех представленных здесь вариантов канализации и биотуалетов остановились на химически разлагаемых разновидностях, то теперь необходимо рассмотреть, как же выглядит само устройство на примере самого популярного варианта Thetford Campa Potti Quatro. Стоимость данной модели составляет от 4500 до 5500 руб.


Собственно говоря, сам логотип биотуалета Thetford.
Крышка выполнена из приятного качественного пластика, сверху красуется логотип компании.


Campa Potti Qube XGL.
Сбоку написано само название модели биотуалета.

Жидкость Кампа Блю/Грин заливается в нижний бачок и препятствует засорению и образованию отложений.
Она дезодорирует нижнюю часть биотуалета, частично предупреждает образование газов и запахов.
Опорожнять биотуалет рекомендуется раз в неделю. Объём банки - 2 л, стоимость от 700 р., хватает на месяц.



Жидкость Кампа Ринс сохраняет смывающую жидкость свежей длительное время.
Стоимость 1 банки на 2 литра также составляет от 700 р.


Так выглядит биотуалет в боевой готовности. Сиденье съёмное.

Слева находится кнопка для смывания



Справа - отверстие для наполнение бака. В месте слива находится заслонка, которая открывается при смыве.



На коробке можно найти инструкцию по использованию и эксплуатации биотуалета.



Так Thetford выглядит со снятым бачком. В таком состоянии его можно переносить.



При повороте патрубка можно слить содержимое биотуалета.
Всё оборудование и химикаты сертифицированы и не представляют опасности для человека.

Какие ещё бывают биотуалеты - виды биотуалетов
Какие бывают способы водоотведения на неканализованных территориях - виды частной канализации

Если вы ещё не определились с тем, какая именно система водоотведения вам подходит, то рекомендуем перед прочтением нижеследующей информации ознакомиться сначала с кратким описанием всех систем канализации.


Биотуалет — это разновидность малогабаритных туалетов, где для утилизации фекалий используются природные наполнители. Такими материалами могут быть древесные опилки или более распространённая в наше время торфяная засыпка, а так же существуют варианты с использование биологически активной жидкости, с помощью которой происходит расщепление отходов и частичная их переработка.

Чаще всего биотуалет используют в тех случаях, когда нет возможности отведения фекального стока в какую-либо систему канализации или есть потребность использовать туалет не продолжительное время с его дальнейшим перемещением, т. к. по размерам биотуалет запросто поместится в багажнике легкового автомобиля.

На сегодняшний день существует несколько разновидностей таких туалетов: торфяной, мобильный и электрический.
1. Электрические туалеты - одни из самых дорогих вариантов, для них требуются наличие электроэнергии, положительная температура в помещении, возможность подведения вентиляционной трубы. Не смотря на эти сложности они просты в эксплуатации и обладают высоким уровнем комфорта, но могут источать неприятные запахи и ощутимо потребляют электроэнергию. Пример электрического биотуалета.
2. Торфяной биотуалет - это качественный и недорогой вариант, подразумевает засыпку торфа каждый раз после использования, как средство для поглощения фекалий, в дальнейшем полученный компост можно использовать в качестве удобрения через компостную яму. Пример торфяного биотуалета.
3. Химические мобильные биотуалеты имеют небольшие габаритные размеры и адаптированы к перевозке, помещаются в любой автомобиль. В туалетах такого типа, фекалии смываются специальной жидкость в двухкамерный бак, где происходит разделение жидких и твёрдых отходов и частичная их нейтрализация. Некоторые модели оснащают специальным индикатором наполнения бака, после сигнала от которого, понятно, что пора произвести очистку. Пример химического биотуалета.

Итак, при выборе биотуалета нужно обратить внимание на нюансы установки и на стоимость дополнительных средств для его использования. Одним из самых популярных и качественных биотуалетов на сегодняшнее время является Thetford. Давайте более подробно посмотрим на него на примере модели Thetford Campa Potti Qube.

Накопительные септики

Если вы только что начали знакомиться с водоотведением в частном доме, то !ВНИМАНИЕ! настоятельно рекомендуем вам сначала ознакомиться со всеми видами канализационных систем, подобрать себе под свои нужды необходимую схему, и, если это будут накопительные системы - то продолжить с ними знакомство более подробно на этой странице.

Итак, накопительный септик — это более технологичный аналог простейшей выгребной ямы.


Стандартный вид простейшей выгребной ямы






Схема с применением накопительной емкости

Он представляет из себя герметичную, накопительную ёмкость, может быть исполнен из разных материалов: стеклопластика, полипропилена, железа или железобетона. Стоит отметить, что плюсом системы канализации с накопительным септиком, является его независимость от наличия электричества, а так же гипотетическая возможность устанавливать на участках с высоким уровнем грунтовых вод (все же не стоит рисковать - т.к. малейшая негерметичность повлечет за собой дорогостоящие вызовы машины-илососа).

Чаще всего такого рода септик используется для загородных домов, где не планируется постоянно проживать и на объектах с небольшим расходом воды, поскольку он быстро заполняется стоками и возникает необходимость вызывать машину для откачки и чистки емкости, а на это потребуется время и средства. Помимо этого, накопительный септик может источать характерный запах.

При подборе емкости нужно уделить внимание нескольким особенностям - правильно рассчитать объём сбрасываемых стоков (обычно это составляет около 200 литров воды в день на одного человека), чтобы не часто вызывать машину ассенизатор. Также важно обеспечить беспрепятственный подъезд илососа к септику, выбрать месторасположение оборудования на необходимом расстоянии от питьевого колодца и построек на участке, чтобы предотвратить загрязнение водоносного слоя и другие последствия.

Илосос откачивает септик

У многих ассенизаторских машин рукав для откачки позволяет "дотянуться" до септика на расстоянии до 5 м.

Септики из металла или железобетона прочные и не бояться давления грунта, но сложны в монтаже из-за большого веса и могут быть подвержены таким процессам как: коррозия или разгерметизация. Емкости из стеклопластика или полипропилена более защищенные и долговечные, их вес позволяет выполнить монтажные работы без специальной техники, но при высоком уровне грунтовых вод их может выдавить из грунта.
Схема септика
Для предотвращения всплытия септика необходимо анкерить его к железобетонной плите.

Для того чтобы избежать последствий выдавливания емкости, требуется закрепить септик (как металлический, так и пластиковый) к бетонному основанию или железобетонной плите. Для защиты от переполнения септика можно установить поплавковую сигнализацию, а её срабатывание означает, что пора вызывать ассенизационную машину. Накопительный септик один из многих вариантов автономной системы канализации и выбор его зависит от специфических условий грунта и назначения объекта.

Здесь вы можете ознакомиться с особенностями строения, стоимостью и параметрами именно накопительных емкостей из пластика.

Переливные септики

Прежде чем знакомиться с переливными септиками, настоятельно рекомендуем прочитать про все виды локальной канализации, и выбрав среди них ту, которая вам подходит, изучить её более вдумчиво и подробно.

При строительстве современных очистных сооружений для дачных участков широкое распространение получили переливные септики.

Обычно переливные септики состоят из 2-3 канализационных колодцев по 3-4 кольца, которые находятся на определенном расстоянии друг от друга. Первый колодец имеет бетонированное дно для отстаивания крупных нечистот. Без участия кислорода воздуха, естественно, в нем происходят процессы гниения и разложения. Второй и третий колодцы — без дна с подушкой из щебня для рассасывания очищенной от крупных фракций воды.

Существенные минусы таких очистных сооружений следующие:
1) необходимость вызова ассенизационной машины для откачки перегнившего ила из первого колодца и, возможно, из второго и третьего;
2) при установке такой системы необходимо учесть, что залегание грунтовых вод должно быть ниже 3 м от поверхности земли. В противном случае будет происходить постоянное подтопление. Кроме того, необходимо, чтобы грунт на участке был с хорошей водной проходимостью (песок, супесь);
3) обязательное соблюдение нормативных расстояний при расположении септика на садовом участке.

Т.е. при изготовлении переливных септиков также, как и для накопительных, необходимо учесть то, что устанавливаются такие системы на расстоянии минимум 15 м от источников воды; под рассасывающий колодец объем щебня составляет 3 м. куб; швы необходимо гидроизолировать жидким стеклом, обязательно предусматривается вентиляция в виде фанового стояка и непосредственно в самом септике.

Переливные септики могут изготавливаться и из других материалов. Наибольшее распространение наряду с бетонными сооружениями получили септики, изготовленные из пластика. У таких септиков имеется ряд преимуществ: небольшой вес и простота монтажа, герметичность самой конструкции. Но есть и несущественный минус — большая стоимость самого септика по сравнению с бетонными кольцами и более энерго- и ресурсо- затратный монтаж оборудования. При их установке обязательно необходимо монтировать на бетонное основание и анкерить к нему, чтобы избежать возможного всплытия.

Сейчас существуют более современные и удобные аналоги систем канализации, например, аэрационные станции переработки.
Внутренняя канализация предназначена для вывода сточных вод, образующихся в результате пользования человеком сантехническими устройствами. Она обустраивается по принципу самотечной системы, при которой стоки движутся без применения каких-либо дополнительных приспособлений и выводятся за пределы строения в наружные сети или локальные очистные сооружения.

Для исключения проникновения запаха из канализации все элементы системы оснащаются гидрозатворами (сифонами). Кроме этого, внутренняя канализация должна быть оборудована фановыми стояками для доступа воздуха.
Внутренняя система канализации

Комплектация системы:
- установка для перекачки и очистки сточных вод;
- коллекторы;
- трубопроводы;
- стояки;
- отводные линии.
В частных домах с удаленным расположением санузлов от стояков вместо самотечной системы применяется вариант с использованием емкости для стоков и санитарного насоса с выключателем, принудительно перекачивающим сточные воды.

В настоящие время в Нижнем Новгороде, как и во многих других городах России, актуален вопрос об охране окружающей среды, частности о защите водных ресурсов. В решении этой нелегкой задачи может принять участие каждый ответственный нижегородец. При установке очистного сооружения на своем дачном участке, помимо улучшения экологической ситуации на локальной территории, еще и решится проблема водоотведения канализационных сточных вод в загородном доме. Ведь именно тут, вдали от центральной городской системы канализации, не обойтись без локальных очистных сооружений.

Данные очистные сооружения являют собой конструкцию, осуществляющую фильтрацию или очистку сточных вод и обеспечивающую их соответствие с действующими нормами. Простота монтажа септика (из бетона, бетонных колец или пластикового Танка) позволяет сделать его своими руками во многих районах нижегородской области, а при невозможности установки септического отстаивания (например, когда высокие грунтовые воды) можно применить налаженную систему очистки Юнилос или Топас. Они достаточно просты и удобны в эксплуатации, а их ультракомпактные габариты позволяют установить станцию даже на маленьком участке земли. Удобно, что все такие очистные канализационные конструкции можно монтировать в любые типы грунта, а еще они обладают современной структурой, которая делает возможным обслуживание нескольких объектов одновременно.

Типы сооружений, предназначенных для очистки стоков.
Предназначением очистных сооружений является переработка стоков для последующего сброса в окружающую среду. Они бывают двух видов в зависимости от способа очистки и вида энергопотребления:

1. Очистные постройки с применением септика и почвенной доочистки. Септик – это специальная емкость, состоящая из одной или нескольких секций. Чем больше этих секций, тем эффективней будет очистка-отстаивание стоков. Стоки попадают в емкость по трубам, самотеком под уклон или с помощью установленного насоса. Фильтрационные септики простейшего типа очищают поступившую жидкость только от взвешенных частиц, а главный процесс очистки происходит в почве почвенными бактериями. Септики с более значительной степенью очистки распределяют стоки на фракции, после очищают жидкость посредством анаэробного брожения. В момент обработки емкость должна быть герметичной, а иначе при попадании воздуха микроорганизмы погибнут.

Но, к сожалению, никакие локальные очистные постройки с использованием септика не смогут полностью очистить стоки канализации, поэтому требуется еще и последующая почвенная доочистка в полях фильтрации.

Достоинством септиков считается их прочность и простота в эксплуатации, а также доступная цена. К недостаткам септиков нужно отнести незначительную степень очищения и потребность в почвенной доочистке-инфильтрации.

2. Сооружения с сильной биологической очисткой в аэротанке Юнилос и прочие аналоги. Такие конструкции дают возможность получить почти абсолютную гидроочистку сточных вод без применения доочистки в грунте.

Представленный метод основывается на распаде органических веществ при помощи биоферментов. В данных сооружениях могут использоваться приемы отстаивания и анаэробного брожения, которые применяются в септиках, правда, основной процесс осуществляется за счет реактивной аэробной очисткой. Аэротанк – это самая результативная и основная зона станции глубокой очистки, она исполняет роль резервуара, в котором и происходит окончательная биоочистка за счет активного ила. На результативность этого процесса оказывают влияние следующие факторы: количество кислорода, температура атмосферы, наличие водопитательных веществ и токсинов.

Монтаж очистных сооружений. Стоит обратить внимание, что автономные очистные сооружения необходимо размещать поближе к зданию, так как при большом удалении необходимо делать ревизионные колодцы. Это вызвано следующими причинами:

1. Зачастую стоки в очистном сооружении движутся гравитационным путём, поэтому, чем глубже к грунту располагается начальное звено цепи, тем глубже будет находиться ее последнее звено. Уклон трубопровода необходимо задавать 2 см на 1 метр трассы.

2. Расстояние от постройки до септика влияет на температуру жидкости в канализационных трубах. Если это расстояние большое, есть риск быстрого охлаждения стоков и их вероятное замерзание в период зимних морозов.

3. Конструкция септика оказывает некоторую нагрузку на грунт, это стоит учитывать.

4. Так как процесс доочистки происходит посредством аэробных бактерий, их наличие обязательно. Стоит учитывать, что они будут функционировать только при наличии подпитки биомассой, т.е. стоков от унитаза.

В соответствии с указанными критериями можно сделать вывод, что выход канализационной трубы из дома рекомендуется организовать на глубине 0,6 метров, а если труба длиннее 8-и метров, ее требуется утеплить. Также стоит обратить внимание на уклон трубы, находящейся на территории от здания до септика, он должен быть равным 2-3%. Возможны варианты, когда понадобится установить канализационную насосную станцию перекачки неочищенных сточных вод. Это необходимо в случае выхода канализационной трубы на уровне больше 2,2 м. При высоком уровне грунтовых вод выход очищенной воды возможен только на поверхность грунта, например, в ливневую канаву.

Установка и монтаж традиционного септика - важный момент в анаэробных очистных системах и к нему необходимо отнестись очень серьёзно. Для более удобного монтажа септика потребуется заранее подготовить котлован с внутренними размерами на 0,5 метра больше емкости-септика. Также стоит заметить, что пластиковый септик устанавливается на слой песка и обсыпается бетоном.

Итак при подборе системы канализации для дачи среди всех возможных вариантов водоотведения вы выбрали себе переливной септик (или накопительную емкость - в их расположении особых отличий нет). Тогда следующим пунктом возникает множество других вопросов, и один из первых, на который необходимо обратить особое внимание — это правильное месторасположение на участке.

Под понятием «правильного месторасположения» подразумевается установка септика на участке, соответствующая действующим нормативам и правилам. В частности, при расположении автономной канализации на участке должны учитываться СНИП № 2.04.03-85 . Если водоснабжение дома осуществляется посредством использования скважин и колодцев, то также необходимо учитывать требования СНиП 2.04.04-84 и СНиП 2.04.01-85 и СанПиН 2.1.5.980-00 , в котором регламентирован порядок выполнения требований к соблюдению чистоты поверхностных вод.

Как располагать септик на участке

Если рассматривать тезисно, то
1) одним из самых важных условий правильного размещения канализации на участке является как раз расстояние от септика до источника питьевой воды (скважины, колодца) . При наличии на участке хорошо впитывающих грунтов, таких как песок, супесь, суглинок, это расстояние должно составлять не менее 50 м. При наличии глины — 15-20 м.

2) Подбирая оптимальное расстояние до септика от точки забора воды, нужно учесть и о то, что очистное сооружение обязательно должно быть расположено ниже по естественному уклону, чем скважина.

3) Следующее, что надо учесть при установке септика — это расстояние от фундамента дома и других построек. Здесь необходимо выдержать 5 м, иначе при разгерметизации системы возможен подмыв и разрушение фундаментов. Кроме того, это расстояние позволяет в меньшей степени чувствовать неприятные запахи. А вот если поставить септик дальше, то не исключено, что будет нарушена бесперебойность его работы из-за увеличения длины трубопровода и возникнет необходимость устанавливать ревизионные колодца.

4) И конечно, необходимо учесть то, что от ограждения соседнего участка септик необходимо ставить в 2-4 м, от дороги — в 5 м. Если на вашем участке произрастают плодовые деревья и кустарники, то септик от них устанавливать нужно не менее чем в 3-5 м. При наличии вблизи участка ручьев, речек, озер ,водохранилищ расстояние до септика должно составлять не менее 10 м.

5) Септики, установленные по этим строгим правилам, периодически необходимо откачивать от твердого содержимого. Поэтому очень важно предусмотреть возможность подъезда ассенизатора, хотя многие из них могут откачивать септики и в тридцатиметровой удаленности.

При установке септика чаще всего предпочтение отдают переливному септику, нежели обычному накопительному. Это связано с двумя моментами: во-первых, в переливном стоке идет осветление стоков, во-вторых, дополнительно смонтированные поля фильтрации позволяют их доочистить и утилизировать. Но, конечно, установка данных видов автономной канализации не избавит вас от приезда спецтехники.

Для изучения отличий можно более подробно ознакомиться с переливными септиками и накопительными емкостями.

Как альтернативный и более современный вариант - это использование станций глубокой биологической очистки.

Profile

same_ablein
same_ablein

Latest Month

April 2014
S M T W T F S
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Tags

Syndicate

RSS Atom
Powered by LiveJournal.com
Designed by Lilia Ahner